Suggerimenti

Lavori in giardino: preparare il terreno

Affinché il nostro giardino si mantenga senza problemi nel tempo, dobbiamo iniziare creando buone condizioni ; intendiamo creare un buon terreno . Pensiamo che sarà il luogo dove la nostra intera comunità vegetale germoglierà e crescerà anno dopo anno. Se non diamo importanza a questo aspetto, lo pagheremo in futuro, non importa quanto bene il primo e il secondo anno, la produzione e l’aspetto del frutteto si deterioreranno nel tempo, se non facciamo quanto è necessario per creare e mantenere un buon terreno.

Caratteristiche di un buon terreno

Una volta progettati e preparati i semenzai , è importante condizionare il terreno. Uno dei maggiori problemi incontrati da un giardiniere alle prime armi è un terreno troppo compatto o con poca materia organica, con molte argille, o gesso, calcare… che influiscono molto seriamente sullo sviluppo della nostra coltura. Essendo, quindi, una variabile in più di cui dobbiamo tenere conto quando controlliamo i risultati che otteniamo nel nostro giardino.

L’ideale è ottenere un terreno soffice, che praticamente il nostro dito indice possa facilmente affondare nella terra. E se manca materia organica, (terreno di colore scuro e odore di bosco) aggiungetela ogni anno attraverso letame e compost, per ottenere finalmente un terreno spugnoso, con cibo a sufficienza per le piante.

La preparazione viene solitamente effettuata alla fine dell’inverno, solitamente dalla fine di gennaio o all’inizio di febbraio. L’obiettivo è avere un terreno preparato per la semina diretta che facciamo nel mese di marzo.

L’ordine dei compiti per preparare il terreno sarebbe il seguente

Tempera o punto di stagionatura : il momento ideale per lavorare comodamente il terreno. Fa riferimento all’umidità , il terreno non deve essere né troppo asciutto né bagnato. Alcuni agricoltori tendono ad annaffiare leggermente il terreno per ottenere la temperatura.

  1. Pascolo : eliminazione della vegetazione in superficie ATTENZIONE: bisogna conoscere alcune piante che possono essere utili in giardino, conservarle o trapiantarle in una zona dove possano essere utilizzate in un altro momento. Alcuni esempi: acetosa, matricaria, erba medica, portulaca, stramonio, camomilla, piantaggine, ortica…
  2. Lavorazione : utilizzando la zappa (e se possibile la lastra a doppio manico), eliminiamo il terreno, il lavoro dipenderà dalla compattazione del terreno, e dal tempo che potrebbe impiegare senza lavorare o essere ossigenato, ma dobbiamo ottenere un profondità minima di 50 cm.
  3. Fertilizzante : aggiungere letame, compost e terriccio. Ma dobbiamo tenere a mente che il letame molto fresco richiede più tempo per maturare in campo per evitare di bruciare le nostre piante o i nostri semi 3 . A titolo indicativo, la quantità sarà di circa 4-5 kg ​​di compost per m2 (circa 5 cm di spessore sopra il letto). Si raccomanda di non incorporare mai materia organica fresca in profondità, può marcire e rovinare la nostra trama per la coltivazione di ortaggi. Se il terreno presenta troppe argille (si screpola o si compatta facilmente) è consigliabile aggiungere sabbia di fiume per migliorare la porosità e la struttura del terreno.
  4. Imbottitura : si consiglia di prendere uno strato finale di pacciamatura o imbottitura o paglia o compost rimane più duro, serve a trattenere l’umidità, mantenerla morbida e prevenire la formazione di croste e l’erosione del nostro appezzamento di terreno.

Oltre ad una buona preparazione del terreno, se osserviamo da vicino le colture possiamo avere una piccola idea delle quantità di macronutrienti o micronutrienti presenti nel nostro terreno. Diamo un’occhiata ad alcuni di questi indizi:

Macronutrienti : si trovano solitamente in grandi quantità nel terreno, e sono i principali nutrienti per le nostre piante.

1. Azoto :

  • Causa: la sua assenza è dovuta alla mancanza di sostanza organica, sebbene sia molto comune anche nelle piante coltivate in vaso.
  • Conseguenza: tralci corti e fini, portamento sottile ed eretto.
  • Nelle prime fasi di crescita le foglie sono piccole e pallide, poi possono presentare macchie luminose di colore giallo, arancio, rosso o viola.
  • Rimedio: applicare sul terreno del compost o del sovescio .

2. Fosforo:

  • Causa: di solito si verifica in zone piovose o in periodi di forte pioggia. E nelle zone argillose.
  • Conseguenza: i sintomi sono simili a quelli dell’azoto , ma è più comune che le foglie siano più blu-verdi o più abbronzate con macchie viola invece che gialle o rosse.
  • I frutti si trasformano in una polpa morbida, acida, con buccia verde o rossastra
  • Rimedio: applicare farina d’ossa (circa 150 g/m2)

3. Potassio:

  • Causa: in terreni argillosi quando gli ortaggi richiedono questi minerali come patate, pomodori (i semi hanno una grande quantità di potassio), fagioli e alberi da frutto. Ma è più comune nei terreni sabbiosi e torbosi.
  • Conseguenze: sviluppo ritardato della pianta e foglie di colore verde azzurrognolo chiaro, con macchie brune all’apice o intorno al margine, talvolta anche piegate verso il basso.
  • Rimedi: applicare materia organica o cenere di legno (ricca di questo minerale)

4. Magnesio:

  • Causa: la sua assenza è molto frequente in tutte le piante, è facilmente lisciviata e resa inutile dall’eccesso di potassio.
  • Conseguenza: la clorosi (ingiallimento) compare sulle foglie più vecchie, che poi si diffonde verso l’alto.
  • Appaiono anche brillanti sfumature arancio-marrone e rosse e le foglie cadono prematuramente.
  • Rimedio: provare con acqua saponata o diluire gocce di detersivo liquido delicato.

5. Calcio:

  • Causa: di solito non colpisce ortaggi o giardini, ma può verificarsi se c’è troppa torba nel terreno.
  • Conseguenza: marciume apicale nei pomodori e nelle mele amare.
  • Zolfo:
  • Carbonio
  • Idrogeno
  • Ossigeno

Micronutrienti:

1. Ferro:

  • Causa: più frequente nelle zone di suoli alcalini, con pH superiore a 7,5.
  • Conseguenza: sintomi nei giovani germogli principalmente e in casi estremi negli apici e margini delle foglie sintomi brucianti. Ma è difficile distinguere da sintomi come magnesio e manganese, anche se se il terreno è acido, l’opzione della mancanza di ferro sarebbe esclusa.
  • Rimedio: mescolare il terreno con materiali acidi come torba , felci frantumate.

2. Manganese:

  • Causa: compare solitamente in terreni sabbiosi, torbosi, alluvionali o argillosi, oppure quando il pH è molto basico, e poi compare insieme a carenza di ferro. O nella stagione delle piogge, poiché in terreno umido di solito è inutile.
  • Conseguenza: simile all’assenza di magnesio: clorosi nelle foglie, anche se si verificano anche in piselli e barbabietole:
  • -Beet: arricciatura del bordo delle foglie che formano una forma triangolare e macchie gialle tra le nervature. In casi estremi l’intera foglia diventa gialla.
  • -Piselli: cavità o macchia rossa al centro dei piselli. I baccelli sono normali ma lasciano un po’ di ingiallimento tra le vene.

3. Boro :

  • Causa: la calce in eccesso paralizza il ciclo dei nutrienti.
  • Conseguenza: sintomi specifici in barbabietole, rape e peri.

4. Molibdeno

    • Causa: in terreni acidi.
    • Conseguenza: solo nei cavoli e solitamente si vede quando le foglie crescono con lamina piccola rispetto alla nervatura centrale. Sono foglie sottili e rugose. Anche le teste non si sviluppano.
    • Rimedio: imbiancare prima della semina o della semina

Tipi di colture in campo

Una volta preparato il terreno, possiamo accumulare il terreno del nostro appezzamento in tre modi: terrazzo, crinale ed epoca.

  1. La cresta o solco è il tipo di coltura più conosciuto e più tradizionale. Consiste nel lasciare diverse colline rialzate, e tra i mezzi solchi che lasceranno il posto all’acqua e dove possiamo salire per raccogliere il raccolto o eseguire qualsiasi operazione di manutenzione. Questa tecnica è altamente raccomandata per piantare patate e cucurbitacee.
  2. L’ era consiste nell’ammassare la terra formando una superficie liscia senza zolle di terra, allo stesso livello del suolo, mai rialzata. Ampiamente usato per la coltivazione di carote.
  3. Infine, il sistema a terrazza è altamente consigliato per tutti i tipi di ortaggi ma ha anche il vantaggio di sfruttare e massimizzare lo spazio. Negli orti urbani o familiari, dove il terreno è molto limitato, otteniamo più spazio per la coltivazione, se lo confrontiamo con il crinale. Per evitare disagi durante la manutenzione delle piante sul terrazzo, è fondamentale che la sua larghezza non superi 1,20 m. La durata dipenderà dal terreno che abbiamo e dal design che più ci si addice. Inoltre, se delimitamo il terrazzo con assi, a forma di rettangolo, ridurremo il lavoro annuale di lavorazione del terreno, poiché non entreremo all’interno del lotto e lo avremo protetto dall’erosione.

Poiché la terrazza ci sembra l’opzione più appropriata, di seguito descriviamo i passaggi generali per la sua costruzione:

FASE 1: una volta selezionata l’area per il nostro appezzamento, le “erbacce” vengono eliminate e quindi viene rimosso il terreno (lavorazione) da una superficie maggiore della larghezza del nostro terrazzo (1,20 m), per questo possiamo prendere come misura la lunghezza di un rastrello.

FASE 2: una volta che il terreno è morbido, girare i lati sopra il terreno, fino a lasciare solo la larghezza del letto.

FASE 3: con un rastrello si spiana la terra, si eliminano eventuali zolle e radici e si delinea il rettangolo.

FASE 4: il letto è delimitato da tavolini. Per questo possono essere riutilizzati diversi materiali, anche se è consigliabile il legno, poiché marciscono negli anni.

Tipo di irrigazione

Una volta preparato il terreno, dobbiamo vedere il tipo di irrigazione che meglio si adatta, poiché il terrazzo, il crinale o l’epoca richiedono irrigazioni diverse.

Per il nostro caso: i terrazzi , l’ideale è installare un’irrigazione a goccia con un programmatore, ci farà risparmiare tempo e soprattutto acqua, che è anche molto importante.

Si consiglia di montarli dopo aver preparato il terreno, prima di seminare o trapiantare le colture, poiché conosceremo in anticipo le macchie di umidità e saremo in grado di distribuire le nostre piante in modo più efficiente.

Nel caso dei colmi , la più consigliata è l’irrigazione a tappeto, cioè allagando il solco con acqua e che l’acqua viaggi attraverso i solchi. Questo tipo di irrigazione richiede grande abilità nel livellare il terreno, con l’idea di evitare ristagni d’acqua. Richiede inoltre maggiori lavori di manutenzione sul solco e sul colmo con la zappa, a causa dell’usura provocata dall’acqua nel suo percorso. Questo tipo di irrigazione a tappeto è più consigliato per i frutteti nelle aree fluviali, dove i fossi deviano l’acqua e inondano la coltura attraverso i solchi. Altro inconveniente: a parità di produzione di una coltura da terrazzo, il consumo di acqua è più che doppio.

Altre irrigazioni utilizzate sono i microirrigatori, che utilizzano meno acqua rispetto ai famosi irrigatori da prato che vediamo molte volte nei parchi urbani. Questi vengono utilizzati sia per terrazze, come epoche o creste. Ma l’efficacia dell’irrigazione è molto inferiore rispetto ai tubi a goccia. Inoltre il prezzo è molto più alto.

Utensili

Gli strumenti di cui avremo bisogno per la preparazione del terreno sono i seguenti:

Zappe: per la preparazione non basta la zappa per la lavorazione del terreno. Esistono molti tipi di zappe, con una funzione specifica, di diverse dimensioni o forma a seconda del compito: bin (per rompere la terra), darra (per legare e diserbo tra le file di verdure), almacofre (per fare solchi)

Rastrello: per rimuovere zolle dure dal terreno, erbacce e livellare il terreno. Cioè , per lasciare la trama pulita e pronta per la semina o il trapianto.

Forca: utilizzata per rimuovere alcune erbacce dalle radici dell’appezzamento in crescita e spostare il materiale in decomposizione dalla compostiera.

Schermo: uno strumento come un colino, utilizzato per setacciare il compost ed evitare il materiale non ancora compostato o troppo denso.

Carriola: per il trasporto di terra, attrezzi. Oltre alle piantine, piantine …

Pala: per grandi movimenti di terra: compost, compost, terriccio. La pala quadrata viene utilizzata anche per la lavorazione del terreno. Consiste nel calpestare lo strumento in modo che entri nel terreno e successivamente inclinare il manico di legno per sollevare la terra. Con questo è possibile eseguire una buona lavorazione e “piegare meno” rispetto alla zappa.

Associazione Grama

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